• Elektro2

Электрооборудование. Часть 2

Часть 1

26. При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается.

27. Необычный шум стартера при вращении якоря.

28. Не горят отдельные лампы фар и фонарей.

29. Не фиксируются рычаги подрулевого переключателя.

30. Указатели поворота не выключаются автоматически после окончания поворота.

31. Контрольная лампа указателей поворота мигает с удвоенной частотой.

32. Запотевание рассеивателя блок-фары.

33. Электродвигатель очистителя ветрового стекла не работает, биметаллический предохранитель не срабатывает и не перегорает предохранитель F9 в монтажном блоке.

34. Электродвигатель очистителя ветрового стекла не работает, биметаллический предохранитель срабатывает или перегорает предохранитель F9 в монтажном блоке.

35. Электродвигатель очистителя ветрового стекла не работает в прерывистом режиме.

36. Отсутствует автоматический возврат щеток в парковое положение.

37. Электродвигатель очистителя ветрового стекла работает, щетки не движутся.

38. Электродвигатель вентилятора отопителя не работает.

39. Электродвигатель вентилятора отопителя работает только на одной скорости.

40. Якорь вентилятора отопителя электродвигателя вращается медленно.

41. Адреса выводных штекеров комбинации приборов.

Схема лежит Upload new attachment "princsxema.zip"

Колодка белого цвета (Х1).

Колодка красного цвета (Х2).

42. Не работает указатель температуры или уровня топлива.

43. Не работают какие-либо контрольные лампы.

44. Мигает на холостых оборотах подсветка приборной панели.

Ответ от Tweaker

Где-то с год замечал на машине что на холостых оборотах помигивает подсветка приборки, при этом напряжение на аккумуляторе и генераторе в норме, а в пятницу пропала зарядка на холостых. Разобрал гену: вскрытие показало, что год ездил с одним пробитым диодом, при этом зарядка аккумулятора была и электричества хватало, а зарядка пропала только когда сдох второй диод, при этом прибор показывал - что гена выдавал все-таки 11,5 вольт. После замены моста напряжение выровнялось до нормальных 13.7, и никаких помигиваний.

45. Демонтаж блок-фары.

Вопрос от bill. Я фару снять не могу и совершенно не понятно как она снимается?

Ответ от ~FunTic.

1. Снять облицовку радиатора.
2. В моторном отсеке отсоединить две колодки проводов.
3. Отвернуть первый саморез крепления облицовки блок-фары (пластик под фарой) к стойки рамки радиатора.
4. Снять подкрылок колеса.
5. Отвернуть второй саморез бокового крепления облицовки блок-фары, снять облицовку.
6. Головкой на 10 отвернуть болт бокового крепления и болт верхнего крепления блок-фары к верхней поперечине рамки радиатора. Отвернуть два болта нижнего крепления блок фары.
7. Приподнять и снять блок-фару.

46. Не работает электростеклоподъемник.

Ответ от ~AlexPos.
Пару дней назад замолчал левый стеклоподъемник. Проверка установила: напряжение на разъем моторчика подается, обрыва в нем нет, но не работает.
Ремонт: при нажатой кнопке включения (опускания стекла) легкий удар молотком по корпусу моторчика и о чудо - стеклоподъемник заработал.
Метод ремонта придуман не мной, а по совету знакомого, зовут Сергей (это для копирайта). Говорит, что это "зависание" (почему зависание?? ) щеток, и такое часто бывает на новых моторчиках.

Ответ от san.

У моего знакомого такое было, но он, правда, не стал увечить мотор - этот дефект может повториться, он просто снял мотор, разобрал его, почистил, что можно - подсмазал, собрал и все заработало. Он также рассказал о другой машине, там тоже была эта проблема, когда он разобрал ее моторчик, там на донышке, где расположен нижний подшипник была куча грязи (машина не новая), он также все почистил, смазал и все.

47. Установка БК Престиж 12V23.

Ответ от kea_home.

Производитель рекомендует ставить компьютер на панель на металлическом кронштейне.
Вот фотография «родной» установки

|| || Плюсы:
1. Удобно пользоваться, компьютер находится примерно на уровне глаз.
2. Легко ставится, не нужно ничего пилить.
Минусы:
1. Не слишком эстетичный вид, слишком сильно выделяется на панели.
2. Сильно заметный – у желающих что-нибудь украсть из машины появляется лишний повод.
3. Конструктивные минусы (гремят кнопки, достаточно большая громкость звука). ||

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства решил поставить компьютер в пепельницу.
Других мест для монтажа пока нет. В идеале он должен быть установлен в панель приборов, но это только в мечтах… Есть еще вариант, который производитель рассматривает, это левый центральный воздуховод. Только когда это будет, да и воздуховод не просто так был сделан.

Теперь о монтаже.
Монтаж состоит из двух этапов:
I. Корректировка пепельницы.
Главные недостатки формы компьютера – длина компьютера больше кронштейна под пепельницу на 1-2 мм. и трапециевидная форма корпуса компьютера

1. Снимаем блок прикуривателя и пепельницы.
2. Снимаем с блока пепельницу и облицовочную панель.
3. На рисунке

показано где я делал распилы. В области 1 я распилил угол по шву для того, чтобы БК убрался по длине. Стенку 2 я уменьшал по высоте так, чтобы БК был примерно параллельно кронштейну. После этого БК помещается вместо пепельницы.
Угол в области я склеивал клеем для пластмассы, предварительно вставив планку из пластмассы для утолщения (подбирается по месту).
4. Для надежности закрепил БК в кронштейне саморезами.
5. Собираем блок в обратном порядке.
Может не самый удачный способ, но у меня держится крепко и достаточно красиво.

II. Монтаж проводов
Монтаж выполнял в соответствии с инструкцией и руководством по ремонту (изд. «За рулем»). Руководство нужно для определения проводов в колодке панели приборов и ЭБУ.
Установка не самая простая, так как приходится снимать панель приборов и ЭБУ. Но с руководством это можно сделать и самому. Соединения делал скрутками и фиксировал термоусадкой. По уму, конечно, нужно было паять, но в гараже, где я делал монтаж, отключили электроэнергию.
Особенно внимательно нужно делать соединение на диагностическую колодку, так как плохое соединение не позволяет считывать данные с ЭБУ. На датчик температуры в панели приборов цепляться бессмысленно – будет врать, нужно ставить отдельный датчик температуры окружающей среды.

Вот результат моего монтажа

Это новая модель с синей подсветкой. На нем лучше видно.
С водительского места компьютер достаточно хорошо просматривается, хотя на практике в движении БК используется редко. Я использую его в двух случаях: смотрю информацию по маршруту и диагностика.
На мой взгляд это лучший вариант БК в ШН. На графическом дисплее помещается много информации, удобный интерфейс. Раньше я пользовался таким БК на ВАЗ-21110 – очень удобная штука!

48. Ремонт электрокорректора фар.

Ответ от M@veric.

Ну вот и у меня случилось причем именно с правым ЭК. Стал "щелкать" при попытке опустить фару из самого высокого положения (при переключении регулятора с нуля например на 1), и соответственно не опускать.
Прочитав сообщения Quorthon-а и Sun-a, наконец-то удалось снять этот ЭК (после прочтения книги по ремонту ЗР с фотками этого сделать не удалось - боялся поломать, а выходил наконечник-шарик ЭК из пазов фары не очень охотно).
В общем вот эта красота

Цифрой 1 обозначено место куда я проложил небольшой кусочек вспененного скоча дабы хоть немного поджать соединение обозначенное цифрой 2 (похоже что именно здесь и происходят "щелчки"). Цифрой 3 обозначено место где сам шток(на нем резьба) "вкручивается в шестеренку" посредством которой он и движется, именно в конце резьбы есть с двух сторон выступы пластмассы за грани этой резьбы их то я аккуратненоко и подрезал.

На этой фото ЭК в разборе и обведено место где подрезал.

Пока ЭК фар работает нормально, на сколько хватит посмотрим.
После снятия его с фары, понял что конструкция такая, что ей лучше пользоваться пореже.

И вот еще полезная информация, для тех кто не хочет заморачиваться с разборкой узла - точно такой же ЭК стоит в головной светотехнике новых газелей (это те у которых "вытянутые округлые" фары). То есть можно спрашивать для нее.

49. Замена электродвигателя вентилятора отопителя.

Ответ от Pioneer.

Меняется хитро и если уметь не сложно. "По науке" со сдвиганием торпедо (откручиванием).
Хитрость в том, что открутив "бардачок" (вынув две оси крышки, элементарно), открутив крышку (заглушку) от несуществующей подушки безопасности (пассажира) хорошей отвёрткой с "гибким" удлиннителем (или хорошим набором разных крестовых отвёрток, там два винта неудобно расположены) и открутив накладку (наполовину длинны) перед лобовым стеклом (над салонным фильтром), сняв естественно этот воздушный фильтр, и опустив туда руку, сдёргиваешь пружинную шайбу на "турбинке" и мотор легко вынимается, Новый то же ставишь сначала разъединив шкив и мотор (элементарно и не сбить, и не перепутать при самом большом желании.
По времени, не дольше чем отсоединять торпедо (там и так скрипов хватает, а лишнее вмешательство не для их устранения, вряд ли сделает их меньше), а из плюсов не прикручивая назад крышку получаешь отличный дополнительный бардачок, и удобный доступ к разным внутренностям при необходимости.

50. Не работает концевик одной из дверей. Салонный свет горит постоянно.

Коллективное творчество

Для того чтобы определить неработоспособный концевик будем действовать методом исключения...
1. Начнем с концевика капота... Отключим его... Если салонная лампа погасла - дело в нем.
2. Чтобы исключить концевик двери задка, включаем габариты, открываем дверь задка... Если лампа подсветки багажника загорается - концевик исправен (Т.к. чаще всего сигнализации установлены халтурно, то таким способом не всегда можно проверить исправность концевика).
3. Перейдем к передним дверям... Поочередно отключаем передние двери (Разъем между дверью и стойкой кузова. Повернули и вытащили). Если плафон погас, проблема в концевике проверяемой двери. Есть еще один способ: Включить, а затем выключить зажигание. Не вынимая ключ, открыть дверь. Если раздается писк, то, предположительно, левая водительская дверь - исправна.
4. Задние двери разъема не имеют, поэтому придётся разбирать двери или обследовать жгут в районе левой задней двери.
Проверку лучше концевиков лучше проводить в данной последовательности...

Ответ от M@veric.

Итак, было выявлено – не работает концевик передней пассажирской двери – выяснилось путем отключения жгута проводов в дверном проеме (между передней стойкой кузова и дверью) идущего в дверь.
Сняв обшивку отсоединив все тяги от замка (4 или 5 штук), две клеммы (концевика и активатора-моторедуктора замка), открутил три винта крепления замка к двери (с торцевой ее части), открылась приблизительно такая картина (концевик уже вынут из корпуса замка)

Для снятия концевика необходимо открутить еще три маленьких шурупа на пластиковой крышке замка. А это фото замка без крышки

Снятие и осмотр злополучного концевика показал

Cтало ясно что вода попала во внутрь корпуса концевика скорее всего через соединительный шов (могла попасть и через маленькую кнопочку на верхней части корпуса, но с меньшей долей вероятности). Также стало понятно что мытарства многих участников форума по заливанию замков WD-шкой и замазыванию консистентными смазками, может и дают эффект но очень маленький и недолгий, так как влага внутри корпуса все равно остается/попадает, происходит окисление электрических контактов - он перестает работать.

Что было проделано: разобрав корпус концевика прочистил его, промыл спиртом, добавил буквально каплю WD-40 на металлические элементы, и собрал его обратно при этом проклеев влагостойким клеем тот самый шов.

Далее сборка замка и установка его на место в дверь.
Особых засад при снятии и установке для себя не отметил. Главное, не забудьте при установке замка, многократно проверить "закрываемость двери", так как сдвинувшись даже на пару миллиметров в какую-либо сторону он не позволит закрываться двери точно так же как это было до снятия.
Теперь это устройство работает как надо надеюсь надолго!
ЗЫ: И еще, информация для тех кто не хочет заниматься разборкой концевика (он все таки довольно маленький), возможно он продается в магазинах(не факт что в автомобильных, возможно в магазинах со всякой мелочевкой-электроники), на этот случай: на нем были надписи ПМ-25Р 04.